【众鑫娱乐】散装的中秋

有时候想想，人这一生都是散装的，这一地，那一地，这一段，那一段，这一人，那一人，不同地域不同时段与不同人的邂逅，此生才渐渐拼成了现在的模样。

中秋也是，本来月圆人团圆，然而，现在的中秋连小团圆都不能保证，举家大团圆的中秋更是难觅。不只疫情缘故，许多个中秋我们被短假期和长路途分隔，只能天隔一方，各自举头望着同一轮圆月，想着幼时一家人聚在一起的样子，以及那些已经淡去的自制月饼的味道。那时的月饼，似乎都没有像样的包装，多是散装的，中秋节却是整装的完整的，现在的月饼，精装得让人不忍心丢掉那些漂亮的壳子，而中秋节却越来越趋于散装。不只是时间和地域上的团聚不完整，情感以及时下热络的“氛围感”上也是凌乱的、碎片化的，很难集中起来。一个本来以团圆为主题的节日，人心浮荡，聚合无形，形同散装。相对于团圆，我们这些散落异地的人，也许都是散装中秋的一部分，现在尚可形散神不散，以后难说会不会形神皆散，从此沦落天涯。

传统节日的变化，朝着物化、异化的方向呈散向延展，已不是秘密，中秋尤是。这两年月饼等有了点从礼品回归食品的兆头，已属不易，但毫无疑问，每年作为节礼和食物的月饼仍然停留在人们的浅尝辄止和猎奇上。

如果少了某种以食品为主的“物”的充填，许多节日几乎没有多少分别。想想看就明白，粽子、元宵、月饼们承担了多大的压力，几乎是以一己之力区隔着节日间的差异，月饼更甚。如果说月饼是时下中式糕点中最具创造力和创新性的类型产品，完全可以不用缀附“没有之一”这样的客套。每年留给月饼表演的时间本就不多，多则二三月，少则十数天，太早推月饼有点魔幻，节后又易陷入“节前金饼、节后炊饼”的尴尬。所有人、所有身陷于此的行业，都得在短时间内把月饼做出花来，所以极尽创意出新之能事，或奢华，或亲民，或文创，或养生……种种愿景、巧思、寄托尽付其中。每年，除了“莲蓉”“五仁”“蛋黄”“枣泥”扛鼎之外，都会生推出一批辣人眼球的“变异”新品，有的完全走“黑暗料理”路线，如香菜味、苔菜馅、榴莲馅、小龙虾、螺蛳粉月饼，还有“胡辣汤”和“火锅底料”口味的月饼，争奇斗艳，千奇百怪。难怪那些根正苗红、浓眉大眼的行业老大，一再摇头叹息，散了，散了，月饼散了，队伍不好带了。

乡村生活的散淡也近乎散装。散点透视之下，展现了多姿多彩的原生态，中秋也是。许多地域的乡村中秋，完全不泥于月饼营造的局限，他们会最大可能地开发自己的节日食品，从南到北，菱角、栗子、螃蟹、糍粑、烙馍、饼子、韭菜盒子……包括各色各地代表性的食物，月饼只是点缀。

比如老家晋西南，物质贫乏年代的中秋节，月饼反而没了踪影，但生活的日常照旧可以丰富。家家仍然如常记着节日，却并不限于月饼，会蒸制他们称作的月饼馍，也用了月饼模子，等蒸出来又完全走了形貌，没有一点月饼的样子，更像是道地的馍，依稀印着月饼模子上的花纹，或者会有糖馅和油盐馅，完全记不得了。也许是觉得这月饼馍有点敷衍吧，可能还会增加点包子之类的面食烘托节日气氛，包子真是百搭，以前很多节日都得赖它撑场子。后来，日子显然是阔了，我那些烧包的乡亲决定实现“月饼自由”，各家各户都携了油、糖、面、果仁到糕点铺子订做月饼，起步都是五十斤以上，多的人家据说做了上百斤的月饼，一直吃到腊月还没吃完。

过去，对于月饼的包装，乡人也不大讲究，只有过节需要出门交换才肯买那种有工业化色彩的包装的月饼，也只是极简单的草纸、纸绳捆扎，上面裹一张简易油印的“中秋月饼”字样的纸签而已。纸里包不住火，也包不住油，月饼里的油渐渐浸透了纸面，现出一坨一坨高级的油渍将纸面染成了油亮的深色，随之，味道也溢了出来些，让人忍不住惦记着掰开的样子，五仁的，枣泥的，还是别的，时有青红丝被扯了出来，拉出细长的丝线。我对青红丝月饼曾经不友好，以为那是一种装饰，像女装上装饰的蕾丝，味道也不甚喜欢，后来，孩子这一代又单单爱上蛋黄一类的或者新出品的味道，只是所有的喜好都轻淡的不留痕迹，近来一看冰箱里还有去年的蛋黄月饼，仿若遗忘了的了旧年的中秋。

而今，又一个佳节临近，已经越来越不知道该选择哪种口味的月饼了，索性不选，由它去吧，只溺于自己残留的一点喜好，与自己的月光相见，就像一个人漫无目标地走着，上看下看，左顾右盼，东一榔头，西一棒子，走着走着就散了，像有云翳的月圆之夜看不到月亮。也许，中秋于我们也像每一个月圆之夜，并不需要喧嚣和热度，不需要流量，不需要刻意，只有一份属于月光之下的清冷与冷静就好。只是越是散装的日子越要寻求圆满，就像越是冷的时候越要靠近温暖，在散轶的月光里和我们日渐散碎的日子里。